INDIA: Allahabad, Lucknow y Delhi

Tras unas semanas de parón informativo por mi parte, retomo la parte final de mi viaje. Tras las fiestas navideñas, pasadas en Madrid en familia, vuelvo al blog para contaros mi última semana de viaje sabático durante la cual visité tres ciudades, Allahabad, Lucknow y Delhi. Casi me quedo sin la mayor parte de las fotos de esa semana porque la tarjeta de memoria de la cámara compacta vino con virus de algún ordenador de la India y tuve que recurrir a expertos en el tema y genial porque han podido recuperar casi todas así que la crónica vendrá acompañada de las habituales fotos!

ALLAHABAD
Allahabab se encuentra a 135 km. al oeste de Varanasi y ocupa un lugar destacado en la religión hinduista ya que en la ciudad se encuentran dos de los ríos más notables de toda la India: el Ganges y el Yamuna. Se cree que allí también se une a ellos el mítico río subterráneo Saraswati (el místico río de la Iluminación). De hecho, en las riberas de esta confluencia se reúne la mayor aglomeración humana del mundo con motivo del Kumb Mela, fiesta que se celebra cada doce años, aunque anualmente hay una pequeña feria religiosa menos concurrida, el Magh Mela. (Fuente, Lonely Planet).

En mi viaje en tren de Varanasi a Allhabad, conocí a dos empleados de la cia. ferroviaria y uno de ellos (el menos jefe), a nuestra llegada a Allhabad, me llevó en su moto a mi hotel, el Yatrik. Menos mal que la moto era grande y que mi mochila, que ya pesaría unos 20 kg., podía ir apoyada en una barra que había atrás... Pero aún así podéis imaginaros la situación! Eso sí, le instruí bien y fui despacio para evitar que el peso me echara para atrás! Bueno, en esta ciudad me di el lujo de alojarme en un hotel de los buenos, así que me codeé con la clase alta de la India durante un par de días. Eso sí, en la ciudad no había ni medio turista así que durante un par de días estuve sola y no hablé más que con locales. La ciudad no tiene mayor interés y de no ser porque me pillaba de paso hacia Lucknow, no me habría parado. Me sirvió para descansar y para pasear tranquilamente por la ciudad, y sentirme Y sobre todo, me sentí bastante observada jaja.

Jardín del hotel Yatrik, foto de la izda.

A la dcha. edificio precioso (no pude saber qué era...) en el parque donde se encuentra el museo.

A estas alturas ya llevo varios días sin probar ni una simple cerveza porque al estar en ciudades santas, pues el alcohol está prohibido así que me pongo las botas bebiendo Lassi, la bebida de yogur que me encanta!

De lo mejor de la ciudad, el museo, con diferencia el mejor de los que he visitado en todo mi viaje, junto con el de Sarnath (que es mucho más pequeño). El de Allahabad alberga una gran cantidad de objetos de todas las épocas, y está muy bien presentado y cuidado.

La universidad en la foto de la izqda.

A la dcha. el parque del santuario de los Nehru

Es también muy interesante la visita a Anand Bhavan, el santuario dedicado a la familia Nehru, familia de gran tradición política en la India y que ha dado cinco generaciones de destacados políticos; de hecho, el primer ministro tras la independencia fue Nehru, gran amigo de Mahatma Gandhi. El museo está en lo que fue la casa de la familia, un chalet precioso con un jardín muy cuidado y donde también contrajo matrimonio la hija de Jawaharlal Nehru, la famosa Indira Gandhi (apellido que toma de su marido y que no guarda ninguna relación con Mahatma Gandhi).

La curiosidad del día es que mientras espero a que reabra el santuario (que cierra a mediodía), leo el periódico local que me dejan amablemente por las mañanas a la puerta de mi habitación y que me encuentro... Pues un artículo sobre el Barça-Madrid con fecha 13 de dic. sobre el partido que se celebraría un día después en el Camp Nou. Como os podéis imaginar, me quedé flipada y el artículo está pegado en mi diario. El titular decía "Real test for Ramos in El Clasico" y comentaba el reto al que se enfrentaba el nuevo entrenador del Madrid. Eso sí, no pude ver el partido porque, aparte de que en la India era a las 2h3o de la madrugada, pues ninguna cadena lo retransmitía...

El otro punto de interés de la ciudad son las tumbas mogolas, antecesoras del Taj Mahal de Agra. Estas tres tumbas del siglo XVII se encuentran en el parque Khusru Bagh y pertenecen al príncipe Khusru y a Sha Begum y Nesa Begum, madre y hermana de Khusru respectivamente. Aunque son muy bonitas, no son tan grandiosas ni tan admiradas como el Taj Mahal y sobre todo, salieron más baratas ya que no están hechas de mármol!

Para ir por la ciudad, bien a pie bien en ciclo rickshaw bien en estos motor rickshaw que veis en la foto de abajo. Como yo iba sola y no llevaba ninguna prisa pues cogía los ciclo rickshaw.

Ese día cené de lujo en otro hotel de nivel cercano al mío, en el restaurante Khana Khazana del Hotel Grand Continental: un "curd rice", vamos un arroz con salsa de yogur y semillas de mostaza espectacular y de postre una tarta de manzana... Vamos que me cuidé! Y para que os orientéis, todo me costó 6 euros, con bebida incluida. Y eso en un hotel de nivel donde iba la gente rica de la ciudad; de lo contrario, en la India se puede comer bien en restaurantes de nivel medio por 1-2 euros, según las ciudades.

El segundo día visito Sangam, la zona que hace de Allahabad una ciudad sagrada y donde se cruzan el Ganga (Ganges), de aguas poco profundas y enlodadas, y el Yamuna, más profundo y claro. Cerca de ese punto se encuentra el fuerte de Akbar, construido por el emperador mogol del mismo nombre en 1583.

La visita me resulta agobiante porque hay mucha gente dando paseos en barca por la confluencia de los dos ríos y regreso rápido al hotel para dirigirme a la estación y coger el tren hacia Lucknow. Ese día sufrí en mis propias carnes el caos de las estaciones de tren indias y perdí el tren y eso que llegué a la estación con una hora de antelación. El caso es que pregunté a un señor que me indicó mal el andén desde el que saldría mi tren y por fiarme de él y de un chico joven que supuestamente esperaba el mismo tren, pues esperé y esperé y al cabo de un rato pues ya pregunté a otros y me confirmaron que el tren ya se había ido hace rato; obviamente pasó por otro andén y se fue sin mí! El caso es que justo en esa estación no había carteles electrónicos en los andenes que anunciaran la llegada de los trenes y la megafonía tiene tan mala calidad de sonido que se hace difícil entender lo que dice la versión inglesa, vamos misión imposible. Lección aprendida: acudir siempre al hall de la estación y sólo fiarse de lo que informan los paneles. Allí la gente no sabe decir que "no sabe" así que te contestan lo que sea con tal de responder... Se hacía de noche y yo quería llegar a Lucknow y la suerte quiso que un amable responsable de la estación, me autorizó a viajar en el siguiente tren a Lucknow!

Y en ese tren tuve la suerte de encontrar un sitio en un vagón de 1ª clase y con literas, vamos de lujo después de casi quedarme otra noche en Allahabad. El tema es que por otro lado tuve la mala suerte de coincidir con un señor mayor que le dio a la bebida (se pimpló una botella de whisky enterita) y no me dejaba dormir, vamos que cada vez que yo conseguía conciliar sueño, él me tocaba supuestamente para ver si estaba bien o incluso "viva" y acabé gritándole "Stop touching me please!" Vamos que yo quería simplement llamar la atención de otro señor que había al lado para que pusiera orden y, a la cuarta llamada de atención, pues el señor respetable llamó al responsable del vagón y echaron al señor mayor a otra zona para que durmiera su borrachera sin molestar al personal!! Lo bueno de ese viaje es que recibí una llamada de mi amiga Carmen, que vive en Berlín, para confirmar que coincidiríamos en unos días en Delhi, de coña!


LUCKNOW

Salpicada por edificaciones de la época del Raj británico, con las ruinas de la Residency y sus dos magníficos mausoleos, Lucknow es un lugar de alto interés histórico. Fue la capital de los nababs de Avadh que controlaron el norte y el centro de la India durante casi un siglo tras la caída del imperio mogol. (Fuente, Lonely Planet).

La llegada a Lucknow fue a las 24h30 así que la ciudad estaba desierta y cogí un rickshaw para ir hasta mi hotel, el Tekhares Inn.

Al día siguiente, tras dormir unas 10 horas, localicé una pastelería buenísima donde desayuné ese y al día siguiente! El día lo dediqué a visitar algunos de los lugares de interés entro los que se encuentra este templo que alberga la tumba de Shah Najaf de donde son las dos fotos inferiores. El edificio está destartalado pero el interior es curioso, recargado con muchas lámparas que recuerdan (en versión más cutre claro) a la mezquita azul de Estambul.

De ahí fui a visitar el colegio-internado La Martinière, que está en un edificio diseñado y construido por el general francés Claude Martin como palacio en el siglo XVIII (la curiosidad es que él está enterrado en el sótano). La mezcla de estilos arquitectónicos es cuanto menos curiosa! Merece la pena ir hasta allí y eso que está retirado del centro. Los chicos que estaban allí jugando al beisbol y con los que hablé me comentaron que allí estudian unos 4.000 chicos y sólo 400 están en régimen de internado. Luego supe que también existe la versión femenina de este colegio, en otra zona de la ciudad.

No está mal como lugar para un colegio no?

De ahí me dirigí hacia la Residency y de camino visité las tumbas "Sa'adat Ali Khan" y "Begum Khurshidzadi", una de las cuales es la de la foto de abajo a la izqda. Para llegar hasta la Residency, atravieso por una calle que está repleta de hombres vestidos con túnica negra y pantalón blanco y una cantidad de motos como no había visto en mi vida; descubro que es la high court of justice, vamos los tribunales. Panorama curioso que apenas puedo retratar porque no me dejan hacer fotos así que sólo os incluyo la foto de las motos abajo a la dcha.

.

En La Residency visito los jardines y las ruinas de los edificios ya que el museo está cerrado, es lunes (qué casualidad, como en España). Este lugar, que se terminó de construir en 1800, está asociado a la historia del principio del fin de Raj británico y fue el escenario de los acontecimientos dramáticos de la insurrección de 1857. En ese año, tuvo lugar la rebelión de los Cipayos y todos los habitantes de la ciudad se refugiaron en la Residency. Todo lo que queda hoy son las ruinas decadentes de la iglesia, la mezquita, la escuela, la oficina de correos, etc.

Esa noche cené en EL hotel de la ciudad, el Clarks y de nuevo me di un homenaje, rodeada de la "jet set" de la ciudad. Ahí finalmente tienen cerveza así que junto con el Sprite de turno me hago una clara que se me acaba subiendo a la cabeza...

Al día siguiente y tras desayunar de nuevo en la pastelería de mi barrio, visité la zona de las tumbas que es de impresión! Las 6 fotos de abajo son del recinto de la tumba "Bara Imambara", un auténtico placer para la vista el conjunto de edificios que lo forman! Hay varios patios, dos puertas imponentes (una de ellas la de abajo a la izqda.), y una mezquita (la de abajo a la dcha.), que no pude visitar ya que está reservada a los musulmanes.

Estas dos fotos de abajo están tomadas desde el tejado del edificio central, cuyo salón es una de las galerías abovedadas más grandes del mundo.

Abajo veréis la que se dice que es una copia de la puerta de entrada a Estambul, la Rumi Darwaza.

Éstos de abajo son los edificios de la tumba de Hussanaibad, construida en 1832 y que alberga en el edificio principal las tumbas de Mohammed Ali Sha y de su madre. En las dos réplicas del Taj Mahal que se encuentran en el jardín, se encuentrasn las tumbas de la hija y el yerno de Mohammed.

Al lado se encuentra la torre de vigilancia conocida como Satkhanda (torre de las siete plantas) y que nunca se acabó de construir (foto de la izqda.). La Torre del Reloj, de ladrillo rojo y de 67 metros de altura, se construyó en 1880.

Más allá, y en pleno barrio musulmán, encuentro una mezquita impresionante pero me quedo sin saber cuál es... Vamos, os podéis imaginar que hasta allí llegaban pocos turistas...

Por la tarde fui a visitar el museo de la ciudad (que no vale nada por cierto) que se encuentra en el recinto del zoo, de ahí que os cuelgue la foto del tigre blanco. No conseguí ver tigres en el Parque Chitwan de Nepal pero aquí vi varios, eso sí, no en su entorno natural. Esa noche, antes de coger el tren nocturno que me llevó a Delhi, cené en el Mac Donalds del centro comercial hiper moderno Sahara Ganj, cuestión de ir con el estómago lleno y poder dormir en el tren, donde esta vez sólo tuve la mala suerte de coincidir con un señor que roncaba bastante pero eso es lo de menos porque con unos buenos tapones, me las arreglé! Ahí van unas fotos del compartimento, bastante lujoso por cierto! Eso sí, yo iba bastante justita de sitio porque finalmente no compré los famosos candados para atar la mochila a las barras de la cama y la tuve que colocar detrás de mi cabeza para tenerla controlada mientras dormía!

DELHI

Es la capital del país con 12,8 MM de habitantes. Aunque Delhi no fue siempre la capital del país, ha desempeñado un papel fundamental en la historia por ser una ciudad de entrada, construida en las llanuras, inicialmente a la vera de un vado del río Yamuna, y en la ruta entre Asia occidental y central y el Sudeste asiático. Se conocen al menos ocho ciudades fundadas en torno a la moderna Delhi, la última de las cuales fue la Nueva Delhi del Imperio Birtánico. Desde la independencia, Delhi ha prosperado como capital de la India moderna, con una población en vertiginoso ascenso debido al rápido crecimiento económico y las mayores oportunidades de empleo. La parte negativa de este auge - al margen de la creciente presión sobre la infraestructura de la ciudad - es la superpoblación crónica, el problema del tráfico, el creciente trabajo infantil, la falta de viviendas y la contaminación (Fuente, Lonely Planet).

Allí pasé dos días. El primero estuve con Anabel, una española que conocí en Varanasi y con la que quedé para visitar juntas la capital, y el segundo día nos encontramos con Carmen y Roman, unos amigos que viven en Berlín y que estaban en vacaciones en Rajastán.

La llegada fue pronto por la mañana, ya que venía en tren desde Lucknow. Cogí el metro ya que la estación de tren estaba a tan sólo dos paradas de la Connaught Place, donde habíamos reservado hotel con Anabel. El hotel Bright bastante normalito y nada barato así que mejor otro para la próxima vez... Y en cuanto a hoteles, más recomendable, por más barato y más animada, la zona de Paharganj! Eso sí, para comer o cenar, el barrio de Paharganj deja bastante que desear, al menos por nuestra experiencia!

Ese día alquilamos un coche con chófer para recorrer distintos puntos de interés de la ciudad y mereció la pena ya que algunos están muy lejos y así nos cundió el día. La primera parada fue en las espectaculares ruinas de la mezquita más antigua de la ciudad, donde se encuentra el minarete Qutb.

Este complejo data de los inicios del dominio islámico en la India y es un ejemplo de arquitectura afgana temprana. La torre de la victoria se comenzó en 1193, tras la derrota del último reino hindú en Delhi; posee cinco plantas y mide 73 metros. Como veréis por la foto (el edificio de al lado - tumba del Imam Zamin - sirve de perspectiva para que veáis que yo no incliné la cámara jaja), la torre está ligeramente inclinada; de hecho, su ascenso ya no está permitido.

De ahí fuimos al templo Lotus, que es de 1986 y pertenece a la religión "Bahai", una de las "religiones" más modernas del mundo. La filosofía bahai gira en torno a la paz universal y eliminación de los prejuicios y en esta casa de oración son bienvenidos los adeptos de todos los credos. Por las fotos veréis que el templo representa una flor de loto abierta y se da un aire a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

El tercer destino fue la tumba de Humayun que es preciosa, al estilo Taj Mahal! Fue construida a mediados del siglo XVI por Haji Begum, la esposa principal del segundo emperador mogol, Humayun.

Además de la tumba principal, en todo el recinto hay varias tumbas rodeadas de jardines por donde paseamos prácticamente solas. En una de ellas está enterrada la esposa principal y en las otras se piensa que están súbditos "privilegiados" de la corte del emperador, como su barbero. Ahí aprovechamos para picotear algo y así aguantar hasta la noche.


Una maravilla los saris de las mujeres! No me cansaba de fotografiarlas... Eso sí, con el zoom me podía permitir ciertos lujos sin por ello incomodar a las retratadas.

Nuestra cuarta parada fue el jardín Lodi, un lugar popular para correr o dar un paseo, vamos lo más parecido al Retiro que vimos allí. Dentro del recinto se hallan las tumbas de los soberanos de las dinastías Sayid y Lodi, entre ellas la Bara Gumbad del siglo XV. Hay muy buen ambiente, gente relajada leyendo e incluso una familia celebrando el cumple de un niño!

La quinta parada del tour es el templo sikj que es bastante anodino pero que merece la pena sólo para ver a los sikjs rezando y purificándose en el estanque artificial que hay delante del templo y en el que me piden unas mujeres que me haga una foto con ellas. Por cierto, lo del pañuelo en la cabeza es porque es obligatorio llevarla tapada y es el que me dieron en el centro de atención a turistas!

Ya anocheciendo llegamos a las puertas del "Old Fort" pero acaba de cerrar (son las 17h00) así que nos quedamos sin verlo. De ahí el coche nos deja en el Fuerte Rojo donde compramos entradas para ver el espectáculo de luz y sonido y para hacer tiempo, vamos al restaurante Moti Mahal, donde cenamos muy bien por 400 rupias por persona (6 euros), un sitio por encima de la media ya que para el ciudadano medio indio es un precio caro!

El espectáculo de luz y sonido es alucinante y cuenta los pasajes de la historia de India que han tenido lugar en el fuerte y alrededores. Como podréis imaginar, estas fotos nocturnas están hechas con la cámara reflez y haciendo auténticos esfuerzos para encontrar un punto de apoyo para captar las imágenes con la mayor calidad posible!

Ya en nuestro segundo día, en el barrio Old Delhi visitamos la mezquita

Jama Masjid, la mayor de toda la India y que puede acoger en su patio hasta 25.000 fieles. Su construcción se terminó en 1658. Tiene tres puertas, cuatro torres en ángulo y dos minaretes de 40 metros de altura y alterna hileras verticales de arenisca roja con tramos de mármol blanco. Para introducir la cámara había que pagar bastante asi que decidimos fotografiarla desde el exterior.

Después, nos encontramos con Carmen y Roman en el Fuerte Rojo (Lal Qila). Éste se acabó de construir en 1648 bajo mandato de Sha Yahan, que nunca consiguió trasladar completamente la capital de Agra a la nueva ciudad de Shahjahanabad, en Delhi, ya que fue derrocado y encarcelado en el fuerte de Agra por su hijo. El foso de 10 metros de profundidad, que está seco desde 1857, se cruzaba entonces sobre puentes levadizos de madera que luego fueron sustituidos por unos de piedra. Desde la independencia, muchos importantes discursos políticos han tenido lugar en el fuerte y todos los años el primer ministro se dirige al país desde aquí el 15 de agosto, día de la independencia. La coña de la foto de los tres en escalera fue sin quererlo pero queda graciosa!

De ahí fuimos de paseo y de compras al barrio de Paharganj, donde estaban alojados Carmen y Roman. Las fotos en el motor rickshaw son camino de Paharganj. Íbamos algo apretados, sobre todo Roman que iba al lado del conductor y con su altura casi no cabía jaja!

Después de hacer algunas compras, cenamos en un sitio nada recomendable así que ni mencionaré el nombre... Eso sí, nos lo pasamos muy bien comentando jugadas y aventuras de nuestros viajes!

El viernes 19 de dic. cogí un vuelo de Finnair destino Madrid adonde llegué el mismo 19 por la noche. Una gran experiencia el viaje, muy muy recomendable! Ya publicaré una entrada de cierre para comentar la experiencia del viaje y lo que más me ha gustado por si alguno queréis visitar algún día alguno de los países de este periplo.

Fin de esta entrada!